Dach undicht trotz intakter Ziegel: Versteckte Ursachen und Leckortung

Warum Fleck und Leck selten übereinanderliegen

Ein sichtbarer Feuchtefleck liegt häufig nicht direkt unter der eigentlichen Leckstelle, weil Wasser innerhalb des Dachaufbaus über längere Strecken wandern kann.

Dabei nimmt es unterschiedliche Wege:

• Sparren und Konterlatten: Wasser läuft entlang der Holzkonstruktion und tritt erst an einer tiefer gelegenen Stelle aus.
• Unterspannbahn: Feuchtigkeit fließt zwischen den Konterlatten Richtung Traufe und dringt beispielsweise durch Nagellöcher, schlecht verklebte Überlappungen oder Wassersäcke.
• Dämmung und Dampfbremse: Verteilen eindringende Feuchtigkeit zusätzlich innerhalb des Dachaufbaus.
• Innenbekleidung: Wasser wird häufig erst an Fugen, Bohrlöchern für Einbauspots oder Stoßkanten von Gipskartonplatten sichtbar.

Ein typisches Beispiel: Wasser dringt an der Rückseite des Kamins ein, während der Feuchtefleck deutlich tiefer und seitlich versetzt neben einer Deckenleuchte erscheint.

Bei der Lecksuche solltest du deshalb entgegen der Fließrichtung vorgehen:

1. Nicht direkt über dem Fleck suchen, da der Wassereintritt an einer anderen Stelle liegen kann.
2. Den Sparren nach oben folgen, um mögliche Fließwege zurückzuverfolgen.
3. Durchdringungen und Anschlüsse oberhalb prüfen, insbesondere an Kaminen und anderen Dachaufbauten.

Der Austausch einzelner Dachziegel direkt über dem Feuchtefleck beseitigt die Ursache häufig nicht und verursacht lediglich unnötige Kosten für den Dachdeckereinsatz.

Die häufigsten versteckten Ursachen bei intakter Dachdeckung

Bei intakter Deckung sitzt der Schaden in der Regel in einer von vier Detailebenen: Anschlüsse, Unterspannbahn, Dachfensterverwahrung oder Kondensat aus einer undichten Dampfbremse. Prüfe sie in dieser Reihenfolge, weil Anschlüsse zu den häufigsten Schwachstellen zählen und sich teils schon vom Boden aus mit dem Fernglas beurteilen lassen.

Warum sind Schornstein-, Gauben- und Wandanschlüsse so anfällig?

An Schornsteinen, Gauben, aufgehenden Wänden und Dachkehlen treffen starre Bauteile auf die bewegliche Dachfläche. Durch Temperaturdehnung, Frost und Alterung können an diesen Übergängen Fugen aufreißen oder Bleche korrodieren.

Besonders häufig treten folgende Schäden auf:

• Versprödete Dichtstofffugen: Kappleisten werden hinterlaufen, wenn die Abdichtung altert und undicht wird.
• Zu niedrige Anschlussbleche: Ein unzureichender Hochzug ermöglicht das Eindringen von Wasser.
• Verstopfte Dachkehlen: Laub und Moos können bei Starkregen einen Rückstau verursachen.
• Unterschiedliche Materialbewegungen: Am Kamin dehnen sich Mauerwerk und Blech bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus.
• Durchfeuchtetes Kaminmauerwerk: Über eine schadhafte Abdeckplatte kann Wasser in den Stein eindringen und unterhalb der Verwahrung austreten, obwohl die Anschlussbleche dicht sind.

Die fachgerechte Ausführung von Hochzügen, Überhangstreifen und Kehlblechen regelt die ZVDH-Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.

Das bloße Nachspritzen mit Silikon oder Bitumen beseitigt einen konstruktiven Anschlussfehler nicht. Solche Abdichtungen halten häufig nur bis zur nächsten Frostperiode und können durch das Überdecken von Rissen die spätere Leckortung erschweren.

Dauerhafter ist eine fachregelkonforme Erneuerung des Anschlusses, beispielsweise mit einer Verwahrung und eingeschlitztem Überhangstreifen.

Wann versagt die Unterspannbahn?

Eine Unterspannbahn versagt, wenn sie durch Alterung, mechanische Schäden oder fehlerhafte Anschlüsse kein Wasser mehr zuverlässig ableiten kann. Obwohl die Dacheindeckung optisch intakt bleibt, kann dadurch die darunterliegende Dämmung durchfeuchten.

Die Lebensdauer hängt vor allem vom Material und der Verarbeitung ab:

• Einfache PE-Unterspannbahnen: Können bereits nach 10 bis 15 Jahren verspröden und reißen.
• Hochwertige PP-Vliesbahnen: Halten erfahrungsgemäß 30 Jahre und länger, sofern sie nicht beschädigt oder fehlerhaft angeschlossen sind.

Die Unterspannbahn bildet eine zweite wasserführende Ebene, die Flugschnee und eingedrungenes Wasser aufnimmt und kontrolliert zur Rinne ableitet.

Für die technischen Anforderungen sind zwei Regelwerke maßgeblich:

• DIN EN 13859-1: Regelt die Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen als Bauprodukte.
• ZVDH-Merkblatt: Definiert Anforderungen an die Ausführung und notwendige Zusatzmaßnahmen. Seit dem 1. April 2024 gilt zudem ein neues ZVDH-Produktdatenblatt mit den Klassen 1 bis 5.

Bei älteren Klassifizierungen in Angeboten oder Bauunterlagen solltest du dir die Zuordnung zur aktuellen Systematik schriftlich bestätigen lassen.

Typische Schadensbilder sind:

• Risse an Befestigungspunkten: Entstehen häufig durch Alterung und Materialversprödung.
• Durchhängende Bahnen: Bilden Wassersäcke, in denen sich Feuchtigkeit sammelt.
• Offene Überlappungen: Ermöglichen das Eindringen von Wasser in den Dachaufbau.
• Beschädigte Durchdringungen: Löcher früherer Antennen- oder Solarmontagen können undicht werden.
• Fehlerhafter Traufanschluss: Endet die Bahn vor dem Rinneneinlaufblech, kann Wasser hinter die Dachrinne in die Außenwand laufen.

Bei einem Kaltdach sind viele Schäden vom Spitzboden aus erkennbar. Bei ausgebauten Dächern muss der Dachdecker an der Verdachtsstelle gegebenenfalls einzelne Ziegel anheben.

Ist die Unterspannbahn großflächig versprödet, hilft punktuelles Flicken nur vorübergehend. Für einen vollständigen Austausch muss die Dacheindeckung abgenommen werden. Deshalb bietet es sich an, die Arbeiten mit einer ohnehin geplanten Aufsparrendämmung zu verbinden.

Dachfenster: Kondensat von Regeneintritt unterscheiden

Ob ein Dachfenster tatsächlich Regen durchlässt oder Kondensat bildet, zeigen Wetterbezug, Ausgangspunkt der Feuchte und eine abschnittsweise Gießprobe.

In der Praxis entpuppt sich ein vermeintlich undichtes Fenster häufig als Kondensatproblem, echter Regeneintritt ist seltener. Weil beide Ursachen an derselben Stelle sichtbar werden, entscheidet die Prüfreihenfolge über die Kosten.

So gehst du vor:

1. Wetterbezug prüfen: Feuchte nur bei Regen, besonders bei Schlagregen aus einer bestimmten Richtung, spricht für einen Außenanschluss. Feuchte an kalten, trockenen Tagen spricht für Kondensat.
2. Ausgangspunkt bestimmen: Beginnt der Wasserlauf an der oberen Ecke der Laibung, liegt das Problem meist an Wasserableitrinne oder Unterdeckanschluss. Tropfen auf der Innenscheibe, Wasser in der Kondensatrinne und Schimmel in der unteren Laibungsecke deuten auf das Raumklima.
3. Raumluft messen: Ein Hygrometer neben dem Fenster zeigt über zwei bis drei Wochen, ob die Feuchte mit Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen zusammenhängt.
4. Gießprobe von außen: Bleibt der Verdacht auf Regeneintritt, bewässert ein Dachdecker Unterkante, Seiten und Oberkante nacheinander, jeweils 10 bis 15 Minuten, während innen jemand kontrolliert.

Bleibt die Gießprobe ohne Befund, rücken Laibungsgeometrie, Lüftung und der luftdichte Anschluss des Fensterrahmens an die Dampfbremse in den Fokus. Eine waagerechte obere und eine senkrechte untere Laibung lassen warme Raumluft die Scheibe umspülen und reduzieren Tauwasser.

Echte Fensterschäden sitzen meist nicht im Flügel, sondern in der Verwahrung. Klassiker sind ein falscher Eindeckrahmen, bei Velux etwa ein EDL-Rahmen für flache Deckungen auf profilierten Ziegeln, für die ein EDW vorgesehen ist, oder eine unten nicht sauber angeformte Schürze.

Bei Fenstern, die nachträglich in ein Bestandsdach gesetzt wurden, fehlt oft die Unterdeck-Anschlussschürze (bei Velux BFX). Ohne sie läuft Wasser, das oberhalb auf der Unterspannbahn ankommt, direkt in die Dämmung neben dem Fenster.

Kondensat an der Unterspannbahn: das Leck, das keines ist

Tropft es im Dachgeschoss, obwohl es nicht regnet, kann Kondenswasser statt einer undichten Dacheindeckung die Ursache sein. Warme Raumluft gelangt durch Undichtigkeiten der Dampfbremse in die Dämmung. An der kalten Unterspannbahn kondensiert die Feuchtigkeit und tropft zurück oder durchfeuchtet die Dämmung.

Besonders auffällig ist dieser Effekt während längerer Frostperioden: Kondensat gefriert zunächst als Reif an der Unterspannbahn und taut bei einem Wetterumschwung schlagartig ab.

Typische Schwachstellen der Luftdichtheitsebene sind:

• Anschlüsse der Dampfbremse an Giebelwände und Pfetten
• Kabeldurchführungen, die nicht luftdicht ausgeführt wurden
• Nachgerüstete Einbauspots, deren Bohrlöcher die Dampfbremse durchstoßen
• Revisionsklappen zum Spitzboden mit undichten Anschlüssen

Die technischen Grundlagen liefern DIN 4108-3 zum klimabedingten Feuchteschutz und DIN 4108-7 zur Luftdichtheit von Gebäuden.

Ein typisches Schadensbeispiel: Nach einer Dachsanierung werden Einbauspots installiert, die die Dampfbremse beschädigen. Im ersten Winter tropft Wasser von der Unterspannbahn. Obwohl der Dachdecker keine äußere Undichtigkeit findet, werden zunächst Dachziegel ausgetauscht und später der First nachgedichtet.

Erst eine Blower-Door-Messung mit Nebel macht die Luftströmung an den Einbauspots sichtbar. Die eigentliche Ursache liegt in der beschädigten Luftdichtheitsebene auf der Innenseite, nicht in der Dacheindeckung.

Regenleck oder Raumklima: Woran erkennst du die Ursache?

Feuchtigkeit nur bei Regen, an der oberen Ecke beginnend oder unabhängig von der Raumluftfeuchte deutet auf einen undichten Außenanschluss hin.

Tritt sie dagegen auch bei Trockenheit auf und folgt der Raumluftfeuchte, ist Kondensat wahrscheinlicher. Diese Unterscheidung kostet nichts und erspart im Zweifel den falschen Handwerkereinsatz.

Beide Ursachen können gleichzeitig auftreten. Eine durch ein kleines Außenleck vorgefeuchtete Dämmung verliert Dämmwirkung, raumseitige Schichten kühlen stärker ab, und das Kondensatrisiko steigt. Dokumentiere deshalb Wetter, Windrichtung, Raumklima und Zeitpunkt jedes Wasseraustritts über mindestens zwei Regenereignisse und eine längere Trockenphase.

Selbstdiagnose: Dach undicht, Ziegel in Ordnung, was tun?

Grenze die Ursache zuerst selbst mit acht Prüfpunkten ein, bevor du jemanden aufs Dach schickst. Arbeite sie der Reihe nach ab und halte jeden Befund mit Foto, Datum und Wetterlage fest.

1. Wann tritt Wasser auf? Nur bei Regen, bei Schneeschmelze oder unabhängig vom Wetter?
2. Wo beginnt der Fleck? Obere Ecken und Randbereiche sprechen für Anschlüsse, flächige Zonen für Kondensat.
3. Wo liegt die nächste Durchdringung? Kamin, Gaube, Dachfenster, Entlüfter, Antennen- oder Solarhalter oberhalb des Flecks.
4. Wie alt ist die Unterspannbahn? Bauunterlagen und Sanierungsrechnungen verraten Material und Einbaujahr, kritisch sind ältere PE-Bahnen.
5. Wie sieht die Dachbodenseite aus? Dunkle Verfärbungen an Sparren, feuchte Dämmung, Wasserläufe oder Reif auf der Bahn.
6. Was zeigt die Raumluft? Ein Hygrometer im Dachgeschoss verrät, ob das Raumklima Kondensat begünstigt.
7. Sind Dampfbremsanschlüsse offen? Kabeldurchführungen, Einbauspots und Revisionsklappen zählen zu den typischen Schwachstellen.
8. Sind Kehlen und Rinnen frei? Laub, Moos und Verschmutzung führen bei Starkregen zum Rückstau.

Ein häufiger Fehler ist, nur nach außen zu schauen. Wer die Innenseite ausblendet, übersieht genau die Luftdichtheitsmängel, die bei intakter Deckung oft dahinterstecken. Ergeben die Punkte 1 bis 3 einen klaren Verdacht an Kamin, Gaube oder Fenster, folgt eine Sichtprüfung mit Gießprobe durch einen Dachdeckerbetrieb.

Dachleck finden ohne Abdecken: Verfahren und Reihenfolge

Am zuverlässigsten findest du ein Dachleck ohne Abdecken mit einer gestuften Kombination aus Sichtprüfung, Gießprobe, Blower-Door mit Nebel und Thermografie, während das Rauchgasverfahren vor allem am Flachdach greift. Die Verfahren unterscheiden sich darin, ob sie die Eintrittsstelle, die Feuchtezone oder die Luftundichtigkeit sichtbar machen.

Wie zuverlässig ortet eine Wärmebildkamera ein Dachleck?

Eine Wärmebildkamera kann Feuchtezonen im Dachaufbau sichtbar machen, zeigt aber nicht immer die tatsächliche Eintrittsstelle des Wassers. Feuchte Dämmung leitet Wärme besser als trockene und kann sich deshalb im Wärmebild abheben.

Für zuverlässige Ergebnisse sind folgende Punkte entscheidend:

• Temperaturunterschied: Zwischen Innen- und Außenbereich muss eine ausreichende Temperaturdifferenz bestehen. Deshalb eignet sich die Heizperiode besonders gut für thermografische Untersuchungen.
• Feuchteverteilung: Die Kamera zeigt auffällige Bereiche in der Dämmung oder unter der Dacheindeckung, nicht zwangsläufig die eigentliche Leckstelle.
• Wärmebrücken: Sparren und Pfetten können Temperaturunterschiede verursachen, die fälschlicherweise als Feuchtigkeit interpretiert werden.
• Reflexionen: Glatte Oberflächen können das Wärmebild verfälschen und zu Fehlinterpretationen führen.

Als Verfahrensgrundlage für thermografische Gebäudeuntersuchungen dient die DIN EN 13187.

Um einen Feuchteschaden zuverlässig einzugrenzen, solltest du auffällige Stellen zusätzlich mit einem Feuchtemessgerät prüfen und die Wärmebilder von einer entsprechend qualifizierten Fachperson auswerten lassen.

Rauchtest und Nebelverfahren: Grenzen am Steildach

Das Rauchgasverfahren eignet sich vor allem für Flachdächer mit geschlossener Abdichtungsebene. Bei belüfteten Steildächern liefert es dagegen nur eingeschränkt verwertbare Ergebnisse.

Beim Verfahren wird ungiftiger Nebel unter Druck unter die Dachhaut eingebracht. Je nach Dachaufbau ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse:

• Flachdach: Der Nebel tritt an undichten Stellen der geschlossenen Abdichtungsebene aus und macht mögliche Leckstellen sichtbar.
• Belüftetes Steildach: Durch die überlappende Dacheindeckung und die Lüftungsebene entweicht der Nebel großflächig. Einzelne Fehlstellen lassen sich deshalb kaum zuverlässig lokalisieren.

Bei Verdacht auf Kondenswasser durch undichte Dampfbremsanschlüsse ist ein Blower-Door-Test mit Nebelverfahren besonders geeignet. Die Luftdichtheitsmessung erfolgt nach DIN EN ISO 9972.

Dabei lassen sich Undichtigkeiten auf zwei Arten erkennen:

• Unterdruck: Rauchröhrchen oder Anemometer zeigen einströmende Luft an undichten Dampfbremsanschlüssen, Kabeleinführungen und Fugen.
• Überdruck: Eingebrachter Nebel tritt an undichten Stellen sichtbar aus und macht die Leckagen erkennbar.

Welches Verfahren passt zu welchem Verdacht?

Gießprobe für Anschlüsse, Blower-Door mit Nebel für die Dampfbremse, Thermografie für feuchte Dämmung und Rauchgas für Flachdächer: So lässt sich die Methode dem Verdachtsbild zuordnen. Wer nach Verdacht statt nach Verfügbarkeit des Anbieters auswählt, vermeidet Doppelmessungen.

Empfohlene Reihenfolge am Fallbeispiel

Vom günstigen zum teuren Verfahren und von der Beobachtung zur Messtechnik: Diese Reihenfolge ist in den meisten Fällen am wirtschaftlichsten.

1. Beobachten und dokumentieren: Wetter, Uhrzeit, Raumklima über zwei bis vier Wochen.
2. Innenseite prüfen: Spitzboden, Revisionsöffnungen, Dampfbremsanschlüsse.
3. Sichtprüfung der Anschlüsse oberhalb des Flecks durch einen Dachdecker, vom Dach aus oder per Drohne.
4. Gießprobe abschnittsweise von unten nach oben.
5. Bei negativer Gießprobe oder Kondensatverdacht: Blower-Door mit Nebel.
6. Thermografie ergänzend, um die Ausdehnung durchfeuchteter Dämmung abzugrenzen und den Rückbau zu begrenzen.

Die Gießprobe beginnt unten, weil Wasser von oben über alle darunterliegenden Details läuft und das Ergebnis sonst nicht eindeutig zuzuordnen ist. Ein typischer Fall: Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss, Fleck an der Gipskartondecke neben einem Spot, nur bei Westwetter. Der erste Handwerker tauscht Ziegel über dem Fleck, ohne Wirkung.

Die Dokumentation zeigt Nässe ausschließlich nach Regen bei unauffälliger Raumluftfeuchte, also ein Außenleck. Die Gießprobe bleibt an Traufe und Fläche ohne Befund und schlägt erst an, als die Westseite des Kamins bewässert wird: Die Kappleiste ist hinterlaufen, das Wasser fließt auf der Unterspannbahn abwärts und tritt durch ein Nagelloch über dem Spot aus. Repariert werden die Kaminverwahrung und die nasse Dämmung im betroffenen Sparrenfeld, eine Thermografie war für die Ortung gar nicht nötig.

Was kostet die Leckortung am Dach?

Thermografie liegt bei etwa 150 bis 600 €, ein Blower-Door-Test für ein Einfamilienhaus bei etwa 200 bis 700 €, wobei die Angaben je nach Anbieter schwanken und die Thermografiewerte aus der allgemeinen Leckortung stammen. Am Dach entscheiden allerdings meist Zugang und Arbeitszeit über die Gesamtsumme.

Wovon hängen Dachdecker- und Gerüstkosten ab?

Die Kosten einer Dachleckortung hängen vor allem von der Zugänglichkeit der Schadensstelle ab. Ob der Dachdecker über Sicherheitsdachhaken, mit einem Hubsteiger oder nur über ein Gerüst arbeiten kann, beeinflusst den Preis häufig stärker als die eingesetzte Messtechnik.

Entscheidend sind folgende Kostenfaktoren:

• Zugang zur Schadensstelle: Ein Hubsteiger kann für eine eintägige Gießprobe an einem frei erreichbaren Kamin günstiger sein. Bei mehrtägigen Reparaturen lohnt sich häufig ein Gerüst.
• Arbeitsaufwand: Dachdecker berechnen die Leckortung meist nach Arbeitsstunden, Anfahrt und Material für provisorische Abdichtungen.
• Dachbeschaffenheit: Dachneigung und Traufhöhe beeinflussen den Aufwand und die erforderliche Absturzsicherung.
• Gerüstkosten: Richten sich vor allem nach der eingerüsteten Fläche und der Standzeit.
• Region: Unterschiedliche Lohn- und Betriebskosten erschweren bundesweit einheitliche Preisangaben.

Auch bei kurzen Prüfungen muss eine wirksame Absturzsicherung nach den DGUV-Vorgaben gewährleistet sein. Ein Angebot ohne Berücksichtigung des sicheren Dachzugangs ist deshalb unvollständig.

Lass dir die Leistungen im Angebot getrennt ausweisen:

1. Leckortung und eingesetzte Messtechnik
2. Dachzugang und erforderliche Sicherungsmaßnahmen
3. Provisorische Sofortmaßnahmen
4. Dauerhafte Reparatur
5. Messbericht und Fotodokumentation

So kannst du prüfen, ob bereits für die Ortung ein Gerüst erforderlich ist. Der dokumentierte Befund ist besonders bei Gewährleistungs- und Versicherungsfragen wertvoll.

Steht ohnehin eine Energieberatung an, lässt sich ein notwendiger Blower-Door-Test gegebenenfalls damit verbinden.

Erste Schritte: Schaden begrenzen, Ursache orten, dann reparieren

Bei akutem Wassereintritt solltest du zuerst den Schaden begrenzen, anschließend die Ursache orten und erst danach reparieren lassen. Vorschnell aufgetragener Dichtstoff kann die Lecksuche erschweren.

Gehe dabei in folgender Reihenfolge vor:

1. Wasserschaden begrenzen: Stelle Auffangbehälter auf, decke Möbel ab und lasse betroffene Stromkreise sicher abschalten, wenn Wasser an Leuchten oder Steckdosen austritt.
2. Schaden dokumentieren: Fotografiere Feuchteflecken, Tropfstellen und die Wetterlage zum Zeitpunkt des Wassereintritts.
3. Versicherung informieren: Kommen Sturm oder Starkregen als Ursache infrage, melde den Schaden umgehend deiner Wohngebäudeversicherung und stimme größere Sofortmaßnahmen vorab ab.
4. Durchfeuchtete Bauteile prüfen: Lass in den Folgetagen die Bekleidung an der Tropfstelle fachgerecht öffnen, damit Dämmung und Holz trocknen können. Durchnässte Mineralwolle muss nach der Reparatur in der Regel ersetzt werden.
5. Leckortung beauftragen: Bei undichten Dachanschlüssen oder Dachfenstern ist ein Dachdeckerbetrieb zuständig. Bei Kondensatverdacht eignet sich ein Energieberatungs- oder Thermografiebüro mit Blower-Door-Ausrüstung.

In Mehrfamilienhäusern mit Wohnungseigentum sind Dachhaut, Anschlüsse und Unterspannbahn in der Regel Gemeinschaftseigentum. Informiere deshalb die Hausverwaltung schriftlich und mit Fotos, bevor du eigenständig Gutachter oder Handwerker beauftragst.

Wer ohne Abstimmung Aufträge vergibt, riskiert, die Kosten selbst tragen zu müssen. Unmittelbar notwendige Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, etwa das Auffangen von Wasser, bleiben davon unberührt.

Fazit: Erst die Ursache klären, dann reparieren

Ist das Dach undicht, obwohl die Ziegel intakt sind, liegt die Ursache meist an Anschlüssen, an einer gealterten oder falsch angeschlossenen Unterspannbahn, an der Dachfensterverwahrung oder an Kondensat durch eine undichte Dampfbremse. Der Fleck an der Decke ist ein Symptom, kein Ortungspunkt. Zeitpunkt, Ausgangspunkt und Raumklima trennen Außenleck und Kondensat oft schon vor der ersten Messung.

Danach entscheidet die Reihenfolge: Gießprobe für Außenanschlüsse, Blower-Door mit Nebel für die Innenseite, Thermografie zur Abgrenzung nasser Dämmung und Rauchgas vor allem am Flachdach. Bei Messkosten zwischen 150 und 700 € je nach Verfahren ist eine saubere Ortung fast immer günstiger als der zweite Reparaturversuch auf Verdacht.

FAQ zum Thema: Feuchtigkeit unter Dachziegeln

Warum ist mein Dach undicht, obwohl alle Ziegel in Ordnung sind?

Weil die Ziegel nur die oberste Schicht sind. Das Wasser findet seinen Weg meist über Bleche am Kamin, eine spröde Unterspannbahn oder warme Raumluft, die durch Lücken in der Dampfbremse zieht. Beginne die Suche oberhalb des Flecks.

Wie unterscheide ich Kondensat von einem echten Leck?

Achte auf das Wetter: Nässe an trockenen Frosttagen spricht für Kondensat, Nässe ausschließlich nach Regen für ein Leck. Ein Hygrometer liefert dir in zwei bis drei Wochen die nötigen Daten.

Reicht eine Wärmebildkamera, um das Leck exakt zu finden?

Für die Eintrittsstelle meist nicht. Nutze sie, um die nasse Fläche abzugrenzen, und lass die Eintrittsstelle per Gießprobe bestätigen.

Funktioniert ein Rauchtest bei einem Steildach?

Nur bedingt, denn die belüftete Deckung hält den Nebel nicht zusammen. Beim Steildach liefert die Nebelortung im Blower-Door-Test aussagekräftigere Ergebnisse, allerdings nur für die Raumseite.

Was kostet ein Blower-Door-Test mit Nebelgenerator?

Rechne beim Einfamilienhaus mit 200 bis 700 €. Achte darauf, dass die Nebelortung ausdrücklich im Angebot steht, sonst bekommst du womöglich nur einen Luftwechselwert ohne Lageplan der Leckagen.

Muss die Unterspannbahn bei einem Schaden komplett erneuert werden?

Nicht bei jedem Schaden. Einzelne Risse lassen sich lokal beheben, ist die Bahn aber großflächig versprödet, bleibt nur die Umdeckung des Dachs.